跟当地印第安导游的合影
因为光影变幻太快，走的又赶时间，每个团只有20分钟，只能匆匆走过，所以照片都拍的不太好。
当时我就想，有时间，我要半夜偷偷溜进去，拍深夜的月光和星星。
不过千万别做这样的傻事哦，据说只要外面下场雨，水流就会形成洪流，在里面就能淹死人。
佩吉（）是科科尼诺县的一个小镇，靠近格伦峡谷大坝和。
，位于佩吉市附近，属于纳瓦荷印第安原住民保护区，位于160号公路上。
是谁第一次发现的记录已不可考，据纳瓦荷族传述，这里曾经是叉角羚羊的栖息处，因此命名为。老一辈的族人曾将此奇幻的地下天堂视为静思与灵魂沟通之地。
位于大漠之中，离小镇十几分钟车程。这是一个著名的狭缝型峡谷，其出口仅可容纳一人，是柔软的红砂岩经过百万年的各种暴洪、风蚀所形成。季风季节里，这里常出现暴洪。越是干旱的荒山，一旦暴雨，山洪暴发的力量就越是惊人。突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相当快，加上狭窄通道将河道缩小，因此垂直侵蚀力也相对变大，形成了底部的走廊以及谷壁上坚硬光滑、如同流水般的边缘。一场暴雨如果突然降临，这狭窄的天堂瞬间就可能变成一处急流奔腾、绝无逃生可能的地狱。
为了自然和人文保护，更为了游客安全，所有人都必须由当地印第安导游带领才能入内。
在景区附近设有停车场，自驾的游客须停放好车辆，转搭付费篷车。每辆篷车配备一位导游兼司机，凑够一车人就出发。
车子在沙路上行驶，一路颠簸，风卷起一阵阵的泥沙，劈头盖脸的砸到脸颊上，弄得人满嘴满耳的黄沙。很多人没有经验，没有带上相机套，只好把它藏在衣服底下以免相机报废。
大约车行十多分钟，只见一堵高约20来米的巨岩拦住去路，巨岩中有一条毫不起眼的细小裂缝，这裂缝就是神奇的入口了。
峡谷总长约150米，内部狭小弯曲，早已挤满了数团旅客。大家都知道，正午时分，阳光直射谷底，是最美丽梦幻的时刻，所以正午这个时刻洞内游人就特别多。
是我此行印象最深刻、最喜欢的地方。正午时分，一柱光束如天堂圣光，从洞顶倾泻而下，幻化出一片梦幻迷离。让人不由得想起《人鬼情未了》里面的男主人公被天堂之光召唤，和女主人公最后吻别的感人画面。站在那束光线下，虔诚地闭上眼睛，张开双臂，仰头迎接那神圣之光。世界忽然间变得宁静，脑海里是一幅辉煌跃动的图画，躯体仿佛就此腾空，被纳入另一个时空。那是从来不曾有过的体验，总让人觉得只要置身洞内，就会发生一些神秘离奇、旖旎梦幻的故事，以至于离开后，一连几天，我都梦到偷偷地溜进洞内，欣赏华美的月光。
谷内红砂岩被山洪冲刷得如同梦幻世界，扭曲翻腾，千回百转，布满了静美、华丽、细腻的纹理，镌刻着时光和岁月。光线从峡谷上缘进入，在谷壁表面造成许多反光，一片奇光幻影，尤如科幻片场景，如梦似幻。
摄影时，光圈调整很不容易，有时细心调整所拍摄出来的作品，还不如随手捕捉的光影迷人。我们跟的是普通团，导游走的很快，摄影还是菜鸟级别的我，干脆直接调到了自动档。后来发现用倒是卡片机随手咔嚓的，反而有几张精品。
完全靠自然光通过顶部岩石缝隙射入洞内，因此谷内的色彩随着光线的强弱照射不同而变化,
从黄色到桔色到橙色到粉色到红褐色，千奇百怪。这奇幻的光柱只有在正午才能透过20米高的巨岩洞直射到沙地表面上，早了晚了都会错过。在大自然如此神奇迷幻的杰作面前，峡谷中的每一个人都屏住气息，心怀景仰。虽然人流如潮，却只有轻轻地惊叹声，和相机的快门声，甚至还能听到崖顶的流砂簌簌落下的细微声响。很多摄影师候在这里，一呆就是几天，甚至几个月，就为了在这神山宝殿能抓拍到精彩的瞬间。
出得洞来，只见一片荒垠的原野，干旱的红土，犹如火星上的土地一般死寂，几乎没有生命的痕迹。这片印第安保留地是一片分布很广的不毛之地，除了一些灌木和仙人掌，几乎寸草不生。烈日灼灼，风沙迷眼，连苍蝇都想找个地方避暑。真不知道印第安人从水草充足富饶的东部迁徙到这个鬼地方，如何能够适应！
在佩吉午餐的时候，遇到一大家子的印第安人，原来是他们家族的聚会，家族的成员从全国各地赶回来相聚。她们长得一幅纯良、健康、憨厚之相，有着亚洲血缘的印第安人对我们有着特别的亲切感，席间跟我们相谈甚欢，还拉着我们兴奋的合影拍照。其中一个妈妈好奇的向刘导询问我的年纪，刘导调皮的忽悠他们，说我才20岁，没想到几个妈妈居然都相信了，纷纷掏出手机，争相拿出他们儿子的照片给我看，说要我作她们的媳妇，还当场留了Facebook，哄得我乐开了花。
当跟她们谈起印第安人的文化时，她们的脸色却都黯淡了。她们说，在的现代化进程中，作为文明的代价，印第安文化已经在逐渐的消亡。“年轻的人们，生命力相对顽强，都在努力改变自己，去适应白人文化；而那些留在保留地的，只能从事旅游业——也算是保护和弘扬我们印第安文化的一种无奈之举吧。我们再也不可能骑马过游牧生活了，我们要活得像我们父辈一样，已经成为了印第安人再也不可能实现的梦想。”
印第安人的话题也许是人最不愿触及的一个历史上的污点。
自远古时期就居住在北美地区的印地安人，靠着打猎和捕鱼维生，在深山林野中过着自给自足的部落生活，他们就是这儿的原住民，只不过他们的历史并没有记录在通史里。后来，欧洲的白人移民到此，白人对印第安人进行了长期的掠夺和残酷的杀戮。
当大多数印第安人被驱赶到西部之后，当最后一场战争接近尾声时，新建的联邦政府开始以“仁慈”的面貌“购买”印第安人的土地。
1854年，西北地区六个印第安部落的酋长，为了保护自己部落的子民，被迫表示接受联邦政府的提议，不发动战争以反抗在力量上占绝对优势的政府，接受白人的不平等条约。
他发表了著名的演说：“天鹅临终之歌”，讲述了一个民族的救世之梦和它最终被粉碎和遗忘的命运。
他说：“你怎能把天空、大地的温馨买下？我们不懂。若空气失去了新鲜，流水失去了晶莹，你还能把它买下？我们红人，视大地每一方土地为圣洁。在我们的记忆里，在我们的生命里，每一根晶亮的松板，每一片沙滩，每一撮幽林里的气息，每一种引人自省、鸣叫的昆虫都是神圣的。树液的芳香在林中穿越，也渗透了红人自亘古以来的记忆。”
他说：“好吧！我们会离开。因为印地安人试过一切办法，他们奋战过，他们躲避过，最后只剩下两条路：不是去死，就是搬到保留区去。”他又说：“要我离开，我对的大首领只有一个要求。那就是白人能像我们一样的对待这块土地上的空气、动物、植物，待它们如同亲兄弟一般，把它们当作一家人。”
我们如何对待环境和其中的生命，最后都将变成人类自己的命运。
真正印第安人的生活方式，印第安文明的精髓，都已经一去不复返了，除了强悍的遗传基因留给他们的面孔之外，一切已经不可逆转的被方式同化了。战败后，印第安人在现实世界中举步维艰，他们的人民被迫退到了荒芜严酷的保留地，他们的文明和传统也一退再退，他们的观世之道被强大的西方文明所遗弃了，他们掌握自己生命本质的机会也被剥夺了，他们闲散度日，用甜食和烈酒麻醉自己。
可惜的是，强势话语永远不会倾听弱势话语的心声，尤其是自以为在改变世界、建立文明之时。
难道现代文明的飞速发展，就一定要毁灭古老的文明吗？难道就不能用唤醒的方式吗？
为什么一定要少数服从多数？当多数人是正确的时候，少数人就一定是错误的吗？为什么要由多数人的意志来决定一切呢？为什么少数的人不可以自由的选择呢？
少数的人，也可以按照自己的意志自由的生活啊！
真希望这世界不再有杀戮，不再有战争，不再有恐惧和害怕，大家都可以按照自己的意愿而活。
在印第安保留区，经常会看到一些带有乡土气息的，印第安特色的旅游纪念品市场，肤色黝黑的印第安人在那里摆卖一些木质的手镯，石头项链，草编的小篮子，土布围巾等等。
可是当人们在购买这些所谓的印第安文明时，对这些土著的印第安人却并不感兴趣，他们被赶到了这些荒漠地带，困局一隅，也许早已经慢慢的被灯火辉煌的世界同化了，而他们可以贩卖的，也只有祖上遗传下来的这些小手艺了吧？
到底什么是文明？哪一个帝王，不是踩着千千万万人的躯体，浸染着鲜血一路上位？的文明，不也是建立在对另一个民族，种族的驱赶、杀戮上吗，他们剥夺了他们的土地和财产，置他们于几乎灭绝的境地。然后再用博爱和仁慈的姿态，为他们设立保护区，体现自己的包容和广纳，也许这就是文明的进程吧。古来帝王将相莫不如此，或者说，能如此者，已经可以名垂千古，流芳百世了。
那么，我们从小被教育的，要善良，要善良，到底是为了愚弄谁呢？善良之辈，最终总是被牺牲的那个？哀叹，迷茫！
（1）美西自驾线沿路上绝美的风景，总是让我们流连忘返，而这里的太阳每天都到九、十点钟才真正下山，让我们失去了时间概念，以至于我们每天要到十点多钟才会到达预订酒店，午夜才上床睡觉，第二天早上七点半又要起床，每天马不停蹄，实在是很辛苦。幸亏一路奇幻美景，抚慰了我们疲惫的身躯。有计划的自驾游其实是个力气活，如果条件允许的话，美西自驾12天的行程，至少放大到20天，才会游得比较从容。
（2）：门票6美元/人，导游费25美元/人，大概就25分钟时间，很匆忙（摄影团40美元，可以呆久一点），必须乘坐当地印第安人的车子进入。
上羚羊和下羚羊是分开计价，所以只选一个看的话，建议选游客比较多的上。
每年3月到10月之间是最适合摄影的季节，而每天中午11点至下午1点则是拍摄的最佳时间，此时阳光会从峡谷上方照射进来，给峡谷以充分照明。
坐景区卡车去往峡谷的路上，最好给相机戴上套子，因为路上风沙很大。
拍摄时最好使用脚架，可以带上闪光灯，拍摄时千万要注意相机的防尘。
尽量带上广角镜头和遥控快门，拍摄时尽量关上镜头或机身的防抖功能。
洞内沙尘很大，尽量不要在拍摄时换镜头，宁愿多带一个相机。如果可以，记得带上气吹和笔刷，千万不要在洞内用镜头布或纸直接擦拭镜头。
当地印第安人的家庭聚会
