澳门正牌副牌什么意思

澳门赌王之争风云再起。

9月15日,澳门政府宣布修订《博彩法》,其中明确对赌牌进行限制——未来法律将取消副牌制度,并不再增加赌牌的数量。

这也是时隔近20年后澳门政府首次针对赌牌发布重要新规。

作为国内唯一赌博合法的城市,拥有赌牌意味着拥有合法博彩经营权。2002年,澳门政府发出三张赌牌交由市场竞拍,以打破何鸿燊在博彩业的垄断。

彼时,银河娱乐、澳博控股和永利澳门拿下3张赌牌,并在此后衍生出3张副牌,分别由金沙中国、美高梅中国和新濠博亚持有。也奠定了澳门博彩行业的六大龙头。此后十余年,六大博企共同掌控了整个澳门的数十家大小赌场和近六千张赌桌。

而此次新规发布,副牌合法性被直接否认,新赌牌数量也尚未明确,这意味着澳门博彩业“三正三副”六张赌牌分天下的势力平衡局面将遭遇重整。

消息一出,六大企股票应声下跌。9月15日一早,港股刚开市,永利澳门跌逾30%,金沙中国跌超30%,银河娱乐、新濠国际发展跌超18%,美高梅中国、澳博控股跌超20%。

值得关注的是,当前的6家公司中,曾经垄断澳门博彩业长达数十年的何鸿燊家族依然占据半壁江山,手握1张主牌和2张副牌。“澳博控股”作为何鸿燊家族所持有的正牌,为“三房共治”;而何鸿燊家族持有的两张副牌,分别归属于二房长女何超琼和二房独子何猷龙。《博彩法》修订、新一轮的赌牌公开竞投后,二房、三房和四房均将受到不同程度的影响。

此前因争产风波而屡屡登上热搜的豪门家族何家,再次成为了人们关注的焦点。

新《博彩法》的修订,将会为因疫情而陷入阴霾的澳门博彩业带来怎样的影响?待明年新一轮赌牌公开竞投结束,何鸿燊的哪个子女能接棒父亲的“赌王”称号呢?

澳门政府发布的新《博彩法》修订内容共提出9大咨询重点,涉及赌场营运、雇员保障、社会责任、审查机制、刑事责任与处罚制度等多个方面。其中,对赌牌数量的限制、取消副牌的规定,以及增加对获得赌牌公司的法定要求,对于现有赌牌公司的影响最大。

新《博彩法》修订内容指出,未来不会再增加赌牌,并取消副牌。目前,政府并未透露明年的新一轮公开竞投具体将放出多少张赌牌,关于新的博彩法的具体方案目前也是未知数。

但政府同时在发布会上表示,博彩业税收仍然是一个重要的考虑因素,因为它关系到澳门的财政收入、经济发展和社会福利。

并且,未来赌桌审批也将进一步严格。这一规定将有利于现有赌桌数量多的赌场,例如金沙中国和澳博控股,而不利于赌桌数量较少的美高梅中国。

同时,新《博彩法》修订内容要求获得牌照的公司必须有一名澳门特别行政区永久居民的常务董事拥有管理权,并在这些公司内提升澳门特别行政区永久性居民的股东在公司资本所占的比例。这一要求意味着美国持股的赌场外资占比将进一步下降,而让更多中资或中资持股人入股,对于美资公司美高梅中国、金沙中国和永利澳门影响较大。

针对这一规定,若想明年继续拿到赌牌,预计美高梅中国将增加其股东何超琼的持股比例,而其他美资公司也势必将对此做出企业内部调整。

提到澳门博彩业发展变迁史,最绕不开的就是“赌王”何鸿燊家族。从1962年起至2022年止,澳门博彩经营权经历了从一张到三张再到六张的发展进程。而在这60年的澳门博彩业风云变幻中,何鸿燊家族始终占据着最重要的地位。

自1847年澳门赌博合法化后,1930年,澳门政府只发放一张赌牌,由持牌人垄断赌博生意。由1930年至1961年,澳门博彩经营权先后由豪兴公司和泰兴公司获得。

1962年,叶汉、叶德利、何鸿燊和霍英东组建的竞牌新财团拿到赌牌,并在1962年注册并取名为“澳门旅游娱乐有限公司”(简称“澳娱”),从此展开其长达40年的博彩专营事业。1982年,叶汉将公司的股份转让给香港大地产商郑裕彤,何鸿燊正式成为澳门赌王。

2002年,特区政府通过公开竞投方式批出博彩经营权,将赌牌由一个增加至三个。其中,一个赌牌由何鸿燊所持有的原“澳门旅游娱乐有限公司”新组成的“澳门博彩股份有限公司”(简称“澳博”)获得,另外两个赌牌由“银河娱乐场股份有限公司”(简称“银河娱乐”)和“永利度假村股份有限公司”(简称“永利澳门”)获得。

银河娱乐由香港吕志和家族和美国内华达州威尼斯人集团组合而成。获得博彩专营权后,双方却因经营理念不合决定分开发展,向澳门政府申请将赌牌一分为二,获得政府批准。银河娱乐便拆分出一张副牌,给了金沙中国。

其后,澳博便于2005年4月20日与何鸿燊女儿何超琼及美国“美高梅”的合资公司“美高梅中国”签订了转批给合同,永利澳门也将赌牌于2006年9月8日分拆给了何鸿燊儿子何猷龙的“新濠博亚”。

自此,原本垄断博彩专营权的何鸿燊家族,在赌牌变为六张后仍然持有其中的三张,依旧占据着澳门赌王的宝座。

由外部看,手持全澳门博彩业一半赌牌的何鸿燊家族是当之无愧的“赌王”。然而在“赌王”家族内部,何鸿燊共有4位妻子,17个子女,家族财产分配更是错综复杂。而何鸿燊因自己的四房太太及17个子女而引发的争产风波,更是使何鸿燊一家成为了娱乐新闻的常客,受到了网友们不少关注和争议。此次《博彩法》的修订,对哪一房影响最大?

纵观四房与赌王的家族产业关系,与赌王博彩业务最为密切的是二房子女。

除了何鸿燊退休后,将持有正牌的澳门博彩控股有限公司交给二房次女何超凤管理,并将其任命为主席兼执行董事外,何鸿燊家族所掌握的两张副牌中,美高梅中国与金沙中国皆为二房子女经营。

据美高梅中国控股有限公司所发布的《2021中期报告》,截至2021年6月30日,二房长女何超琼持股22.49%,并担任美高梅中国主席。

二房独子何猷龙持有新濠国际发展有限公司53.38%权益,为该公司主席兼行政总裁。

据持有正牌赌牌的澳门博彩控股有限公司所发布的《2021中期报告》,截至2021年6月30日,四太梁安琪控股8.59%,似乎在四房争斗中占据了上风。然而,早在2019年,二房便通过联盟获得了澳门娱乐超53%的股权。

由于在澳博控股持股53.9%的澳娱并非上市公司,因此无法在公开资料上查询到澳娱具体的股权结构。然而即使梁安琪拥有澳博控股8.59%的股权,何超琼联盟了同为股东的霍英东家族,获得了澳娱超50%的股份。

2019年1月23日,何鸿燊家族的港股上市公司信德集团发公告称,与霍英东基金会、Lanceford、Interdragon以及何超琼签订协议,各方承诺将推进有关澳门旅游娱乐股份有限公司(澳娱)的发展,即继续发展澳博控股旗下持有的澳门博彩牌照,以及维持澳娱作为澳博控股超过50%总已发行股份的拥有人地位。

赌王家族掌握澳博控股的架构图 图源:棱镜(数据截至2019年4月1日)

由此,二房子女已经通过五方联盟形式掌握了澳娱和澳博控股的主导权,何鸿燊家族所掌握的三张赌牌,皆掌握在了二房子女手里。

而此次新《博彩法》的修订,所受影响最大的无疑也是二房子女。为应对后续的政策变化,何超琼和何猷龙持股产业可能将有较大变动。

新《博彩法》的修订,对何家二房子女所造成的影响皆为负面吗?其实不然。

小娱分析,新《博彩法》中规定将不会再增加赌牌,但政府并未明确说明明年公开竞投时将发放几张赌牌,并在发布会上强调了博彩业对澳门经济发展的重要意义,因此明年发放的赌牌将会是三张还是六张,并未可知。同时,博彩业经营历史悠久、掌握现有赌牌“半壁江山”的何家极有可能继续在明年的公开竞投中继续占得一席之地。

与此同时,针对政府要求提高的相关要求提高承批公司内澳门特别行政区永久性居民的股东在公司资本所占的比例,美高梅若想在明年的竞投中继续持有赌牌,很有可能将提高何超琼的持股比例。值得注意的是,何超琼在3个月前再度减持母企美高梅国际的股份,令持股量降至0.96%,合共套现8605万美元(约6.67亿港元)。

因此,尽管将面临《博彩法》的修订变革,何家二房子女在澳门博彩业中的重要地位依然不会被轻易撼动。

大房子女一向甚少涉足商界,三房、四房子女年纪较小,此前未能参与太多家族生意,眼见在家产争夺战中已落于下风,便也跟随二房四女何超仪的脚步,在娱乐圈内发展,依然保持着高知名度和曝光量。

四房三子何猷君自2018年以“高颜值学霸”的标签亮相江苏卫视综艺节目《最强大脑之燃烧吧大脑》后,便始终活跃于娱乐圈,参与了《爱的时差》《爸爸去哪儿第六季》等综艺节目的录制。自2019年与超模奚梦瑶结婚后,更成为了娱乐新闻的常客。

近年,他又将更多精力投放于游戏行业,担任澳门电子竞技总会会长,创办V5电子竞技俱乐部,投资王者荣耀俱乐部武汉estar战队等。

何猷君担任综艺《幸福三重奏》常驻嘉宾

自2019年与演员窦骁公布恋情后,三房次女何超莲也俨然实现了由商界名媛向女艺人的转变,代言服饰及美妆品牌、拍摄时尚杂志、参与综艺录制等。

何超莲担任综艺《这就是潮流》常驻嘉宾

老“赌王”何鸿燊已作古,待明年博彩经营权重新竞投后,新任澳门“赌王”将花落谁家?商界、娱乐圈“两开花”的何鸿燊家族,未来又将向何处去?我们拭目以待。

通常使用比例最高, 但相较于其他葡萄品种,Grenache 的酒体比较单薄,需要其他葡萄来加重酒体, 所以加入Mourvèdre 增加酒的单宁和矿物味, 加入Syrah 增加酒的架构与香气. 因为这三种葡萄搭配的成功, 其他产区也开始复制这样的酿酒方式, 于是有Grenache-Mourvèdre-Syrah (GSM) 罗纳河风格的酒出现。
现在这个名字又因这家酒庄而被许多人认识。
  domaine pegau酒庄种植有17公顷红葡萄和1公顷的白葡萄,采用不去梗酿造,轻微破皮然后经过15天浸泡,酿出的酒质具有传统风味。其中,第二使徒采用的是75% Grenache, 20% Syrah and 5% Mourvedre品种。
       蒙娜丽莎也能被拿来当作迷题,我们不禁佩服起神关丰多香的创意,同样的两幅画却有着不同的含义,一个是在夏天画的,比较有力,透着油彩仍未干透的年轻朝气。而另一个是在春天画的,那是位已经怀孕了的蒙娜丽莎,洋溢着温柔和恋爱,像棉一样,用温柔包裹着心。
  让我们看看一青找到的葡萄酒的感觉:沉在沙漠的夕阳,混在快将要到访的暮色中,这片红,一般藏在黑暗中,剩下的另一半却带着光芒,盛开的莲花,还有水仙,这种温柔洋溢着生命力。一个女人带着他走入一座城堡,带着迷一样的微笑,用笑容向他询问,伏在女人的腿上,在生命如嫩芽冒出的春天,怀孕的母亲那充满慈祥的微笑吸引着我……于是他流着泪道出了答案——是母亲。
  而雫品出的酒的感觉,却似在炎热的夏日,鲜明的风景和尽情燃烧的能量,被一股很大的力量所牵引——原来并不是蒙娜丽莎本人,而是达芬奇。于是,雫明白了,另一幅夏天画的蒙娜丽莎是达芬奇作为模特,同时结果也出来了,他输了。
  我们从这个故事中也知道酿造葡萄酒时,葡萄品种混合的比例。这款第二门徒——Chateau Plamer 99来自于法国庞马酒庄,若干年来,它一直坚持用传统方式来酿酒,在Margaux地区的列级酒庄来说相对Merlot比例比较高。雫选择的Chateau Plamer 00拥有了质量好的57%的赤霞珠,而梅洛的比例稍微少了点,所以酒既有梅洛的柔顺又有赤霞珠的强劲,但是后者居多,所以,在喝到最后的时候,才会感觉到一种强劲的力量。而远峰选择的99年却是一个平凡的年份,赤霞珠的质量并不好,所以,这种比例的差异会比较弱些,从而展现出来的是“肚子里怀着孩子,充满着女性的温柔,并不是肌肉强壮,而是内心坚强,而充满了神秘。”的感觉。而差年份也就是作者曾说的第二使徒的不足之处。
  而雫曾经喝过的Alter Ego其实是Chateau Plamer的副牌酒,就是文章中指的二军酒。在波尔多地区,一些酒庄为了保证正牌酒的水准,把较次的葡萄用来酿制副牌酒,以免浪费,来降低酒庄的成本和风险。
       正当神咲雫苦苦寻求父亲留下的第二门徒线索的时候,远峰一青却远赴中国大陆西部塔克拉玛干沙漠,在这里遇到有日本血统的维族女孩儿楼兰,并在茫茫沙海中,寻找到丝绸之路楼兰葡萄酒,感觉出产自西域赤霞珠雄劲的浓郁力量。当和楼兰激情之后,体会到带有男性化葡萄酒的品质,和楼兰女性的魅力。
Palmer alter ego2000梅洛比例高达67%,但仍能让人感觉到一军酒的存在,所以神咲雫看不到那位女性的脸。而远峰一青找到的是Chateau Palmer1999,这年的Chateau Palmer梅洛占大多数,1999年是梅多克很差的年份,而梅洛很好的诠释了女性的魅力。神咲雫虽然知道要从酒里找到蒙娜丽莎,但忘记小时候父亲和他一起看《蒙娜丽莎》画展时说的话,“蒙娜丽莎是哭过的,是哭过以后才有一点点微笑”。
      沿着波尔多左岸,进入玛高产区Cantenac,路的右手边看到有四个塔楼、悬挂三面不同国旗城堡就是庞马酒庄。庞马庄声望出众始于1961年份,是波尔多极优秀的年份之一,庞马酒庄1961年的酒在伦敦拍卖市场,价格高达一万英镑每箱。1997年澳门葡京酒店购得500瓶,庞马酒庄于2005年5月在澳门对这500瓶美酒进行开瓶后,品鉴并用酒庄保存得同一批次的葡萄酒进行添瓶,并更换软木塞(通常在波尔多的酒庄都可以提供这样服务,不同的是这种操作是在酒庄进行,酒的拥有者需要负担酒的专业运输费用)。为了给赌王红酒换塞,庞马酒庄专门派封装专家到澳门帮忙封装,五百多瓶酒花了三天时间才封完。
Palmer”,酒标为黑底色金色图案,副牌酒品在1998年以前为“将军珍藏Réserve du Géneral”,普通白底黑字酒标,1998年开始,副牌酒使用“庞马挚友Alter Ego de Palmer”金色酒标。
       在正牌葡萄酒中,庞马酒庄使用更高比例的梅洛,超过赤霞珠,如此高比例的梅洛,在当地的列级酒庄中是罕见的,并坚持使用5%左右小维尔多这个经典而难于种植的品种。庞马的酒深度、柔软、优雅,香气馥郁丰富,在多次评比中,其细腻、柔软指数在五大酒庄之上,“舌尖好似躺在柔软的丝绒沙发般舒服”,庞马酒庄坚持使用较低比例新橡木桶,橡木味道与葡萄果实味道完美平衡。

       假如第一使徒是出航,第二使徒就是离开港口,扬起帆航向大海。而这款第三使徒则是逆风行驶,唯有能在逆风之中掌握船舵的航海人,才有资格游遍大海。
       “在仿佛烟熏一般的芳香深处,有坚果和胡桃,还有入口即化的枫糖糖浆,令人想起从40公升的枫糖树枝中,只能采收1公升珍贵的琥珀色液体,香香甜甜的气息。”
       从100年的老树所生产出的奇迹罗纳河谷顶级葡萄酒,非常难找到!红色包装,最漂亮的教皇新堡。葛娜施、施特等13种葡萄品种传统酿制而成,呈深草梅色泽,带有复杂的蓝莓果香,成熟水果味,些许胡椒紫罗兰香气。
       第三使徒是从我记忆中抽取出来的,这葡萄酒唤醒了一份我差点忘记了,却是无可取代的感动,那是什么时候的光景呢?迎接夏天的季节,我跟朋友们在草丛中奔跑,尽情的游玩到日落时,正在玩捉迷藏的我。突然发现朋友都不见了,察觉到自己被留在空地上,空地上有现在已经看不到的白色蒲公英,一丛丛的生长在杂草之中,慢慢扩散的晚霞,把蒲公英染成鲜红色。晚餐的香气,不知从何处乘着风飘过来,在烤什么呢?香气混合着空地的草的气味,化为高级香草和香料的香气,诱惑着我的鼻子。我一个人在渐暗的空地上,变的不安,那阵带着令人联想到家庭团聚的香气的风,令我非常想家。回去吧,是时候回去了,我这样想着,踏出归家的路。可是黄昏时候的屋子,看上去都是一模一样,无论怎样走,我的家却好像离我越来越远。迷路加上肚子饿,束手无策的我哭了起来,一支温暖的手这时放在我肩膀上:小朋友 … 温暖大手的主人像我微笑,为了趋走我的不安,送我糖果。我把那一小块糖果含在口中,是令人安心的甜味,难以想像的芳醇,这阵温暖成为了一瞬的回忆,永远刻在幼小我的心里。回过神来,原来我已经站在家门前了,微微打开的窗子,传来家人团聚的笑声,为了寻找我所爱和信赖的家人,我把沉重的木门打开。

  “第四师徒”酒庄的主人Michel Colin是一位尽职的葡萄酒人。因此,虽然很多人认为chassagne村的白酒质量没有Puligny高,但是凭借着Michel Colin的工作,弥补了它的不足。
  今年 50 多岁的 Michel 从他父亲那里学得他高超酿酒的技艺(),是 Chassagne 村庄内 Colin 家族的第 3 代。红白酒各占酒庄生产量的一半。白酒的酿制一般来说较红酒简易。米歇尔用压缩机操作方式压榨葡萄之后获取了优秀的汁液,以小批分次的方式直接置入橡木桶中发酵。
  米歇尔采用 20-25% 全新的 Vosges 以及 Allier 橡木桶,优秀的乳酸菌及酒液一直留在橡木桶里直至第2年的七月装瓶为止。酿酒初期至圣诞之前每周会做搅和乳酸菌(Lees)与酒液的动作,使酒能充分吸收乳酸菌中的精华直到第二次的乳酸发酵完成为止(Maloactic Fermentation)。延长酒液与乳酸菌接触及加快早一点的装瓶是为了使酒能保存其滋味及香味的新鲜度,也让酒具适当陈年的潜力。他所做的白酒除 Maltroie 与 Morgeot 以外,全都是依赖村庄内Puligny的葡萄园,以致使得他的酒具多技巧层次。Colin-Deleger 的酒质与一致性都一直在成长,已是一个彻底绝对可信赖的优质白酒的来源。

Nebbiolo著名的高酸度和单宁变得更圆熟。但是这样酿出来的酒也不是马上适合享用的,适饮期可能要在二、三十年后,而饮用时你几乎辨不出酒中任何的果香。虽然是经典的佳酿,但是随着时光的变迁,更多的消费者认同经典Barolo的经典和隽永之外更乐意尝试新鲜具有果香味道的葡萄酒,到了70年代Barolo酒的销售状况已是每下愈况。于是开始有一些改革派的酒庄从法国引进新式的酿酒法对Barolo传统的酿制手法进行大刀阔斧的改革。其中就包括Luciano Scavino率先吸收了其他地区酿酒师的某些工艺,比如缩短葡萄浸泡的时间(这样能减少葡萄酒里单宁含量)、旋转式发酵、以及使用比斯洛文尼亚木桶更小的法国橡木桶陈化的方法。 这样做的结果就是人们可以趁Barolo还“年轻”的时候就尽情享用它。

  产地:波尔多——玻美侯(Pomerol)
  年产量:12000瓶
  葡萄品种:梅鹿辄(Merlot)
  陈化:18~22个月的醇化过程,所用的木桶有50%~66%是新桶
  花堡这一翻译是由城堡名称字面翻译而来。玻美侯地区以前有许多地方都以此为名,如今仍有超过10个古堡冠以“La Fleur”之名。甚至在波尔多的圣艾米隆区也有一个顶级的酒园称为“花堡”(Chateau La Fleur)。这些酒庄彼此不同,但都是极好的酒庄。当然,卓然出众的首推这一座花堡。
  本地区原叫做“乐凯”(Le Gay),属于大地主方特茂(Fontemoing)家族所有。18世纪初其家族没落后,转手德贝夏(De Bechade)家族,19世纪才转由葛列路家族(Greloud)所有。嗣后因继承关系,长子亨利分到一份,取名拉弗尔,次子爱米(Emil)所得剩下部分则用原名乐凯堡。亨利没儿子,后来就由女婿安迪罗宾(Andy Robin)继承,到第一次世界大战后,乐凯堡同样乏人继承,也由罗宾继承,两园复归统一。
  1946年后,本园由罗宾两位女儿继承,直至1985年才由外甥吉那多(Jacques Guinaudeau)开始负责园务。本酒在1893年时曾经是名列玻美侯第三位的好酒,仅次于老色丹堡及彼德绿堡,1925年曾获得本地区金牌大奖。在1946年安迪罗宾去世前,本园的确风光了一阵子,但两个颇有“避世”心态的女儿当家后,本园消沉了一阵子。新的女主人和隔邻彼德绿堡的鲁芭夫人是两个极端的例子,她们既不做公关,也不喜会客,更不喜欢和外国客人打交道,而酒窖更是当做谷仓一样,任凭鸡、鸭、兔子和美酒混杂在一起,其脏乱真是不忍卒睹!不过,花堡仍然可以酿造出不错、保持名誉的酒,只是保守、不进取,使得本堡面临下跌的重重危机!
  直至1981年,一位以前在彼德绿堡木艾家族中担任酿酒师的巴洛特(Jean-Claude Barrouet)应邀前来整顿,将彼德绿堡成功的诀窍转移到花堡,并且尽量发挥花堡原有的特质,终使花堡如浴火凤凰般地重生。

李奇伯格堡(Richebourg),位于罗曼尼康帝酒园( Romanee Conti)与 La Romanee 两片葡萄园的北侧,是勃艮第顶级红酒产区之一。
  亨利贾伊尔(Henri Jayer),缔造了罗曼尼康帝传奇的大师,20世纪勃艮第地区最受尊敬的红酒酿造师。他以黑比诺葡萄酿制出气韵浓郁优雅,世人为之着迷的顶级葡萄酒。
  1945年,亨利贾伊尔与诺尔洛卡缪兹(Noirot-Camuzet)家族签订了10年期的土地租用合同,后者拥有沃斯讷-卢马内(Vosne-Romanée)的几个著名的葡萄园。贾伊尔负责当地葡萄园的生产和酿酒,换来的是葡萄园一半产量的酒以他的名字命名。这项契约一直延续到1987年卡缪兹(Camuzet)家族年轻的继承人接手为止。

  产区:勃艮第沃斯讷-卢马内(Vosne-Romanée)
  年产量:约2.8万瓶
  品尝此款酒需要在3小时前换瓶呼吸。酒的颜色非常浓郁,大量沉淀,迷人芳香;入口令人震撼,甜美。风格强劲。

  Faiveley 的酒品特色是形态稳定,带有新鲜浆果、红色果实与丰沛的酸度等典型黑皮诺风味。耐久存、口感刺激坚硬,但却典雅,需陈年柔化方能展现产区特色。

  今天,Faiveley已是勃艮第最顶级的酒庄之一,虽然价格高昂,但其严谨的酿制过程及品质之高是不容置疑的,几乎所有 Faiveley 一级及顶级酒均可陈放 10~20 年。
  罗伯特帕克(Robert Parker)曾说:“当今勃艮第地区品质可以凌驾Faiveley之上的酒庄,大概只有DRC及Leroy吧!”可见Faiveley酿酒的品质在勃艮第是多么受尊崇。

Rothschild」葡萄酒的终结评语为:“这瓶葡萄酒如同在感恩大地的恩惠,也如同赞美大地的浑厚笔触,在画布图上好几层涂料的米勒代表作「晚钟」,也就与风土条件的名做相互辉印。彷佛当你在品尝葡萄酒时,美酒滑下喉咙一剎那,脑海中就自然浮现出画面。”
  木桐的红葡萄酒以赤霞珠葡萄(CabernetSauvignon) 为主,根据年份不同,加入不同比例的品丽珠(Cabernet Franc),美乐(Merlot) 和味而多(Petit Verdot) 。木桐的酒具有典型的赤霞珠特征,成熟的黑加仑子果味,咖啡、烤木香气,单宁劲道,需在瓶中陈年7-15年方可以饮,是世界顶级收藏酒之一。

  1945年的木桐酒是二十世纪的世纪之酒。1945年二次大战胜利,也是波尔多二十世纪中最佳年份之一,木桐酿出完美无缺,被酒评家评为100分的酒,大大高于顶级酒庄拉菲和拉图的评分。
  世界著名酒评家小罗伯特帕克评论这款酒时认为,1945年的木桐酒是一款持之以衡的100分酒,是二十世纪真正流芳百世的酒。到52年后的1997年帕克品评时,果香依然丰富,口感浓郁醇厚,酒却依然年青。除了1945年的酒外,木桐历史上1959,1982和1986年份的酒都是满分酒。书中描绘的就是1982年的酒。另外值得一提的是这款酒呈漂亮的紫红色,黑加仑子香气,肉桂、香料和烤木香,香气复杂;酒质集中,单宁劲道,体现出木桐酒的经典风格。

    葡萄酒——日剧【神之水滴(神之雫)】中出现的14支葡萄酒&五大庄园介绍
  紫原野初遇神咲雫,雫用细腻又华丽的醒酒方式令李其堡(Richebourg)像花田盛开,不但让挑剔的社长很兴奋,同时也为紫原野解了围。
  Richebourg位于勃艮第地区,酒园面积八公顷,特色品评:口味十分饱满、强劲,具有浓郁香气。
  处在罗曼尼园及罗曼尼·康帝园正东邻,该园建于1512年,原为西都修道院所有,日后产权分散。1760年康帝公爵购入罗曼尼时也顺带购入一小部份(约0.13公顷)的李其堡,并入了康帝。所以现在的康帝也有了少许李其堡的风味。李其堡与康帝基本在土壤、天气等自然因素上并无不同,但由于康帝园位置较陡,泥土易流失。本来园区仅5公顷,但正如拉塔希1933年的扩张一样,本园区也在同时兼并了属于一级酒园的Les Veroilles约3公顷的园区,并经法院许可挂上了李其堡的名字。目前李其堡虽有十家左右的小园区,但每个酒园所产的李其堡品质都相当一致,和本地区其他名园一样,都是各自的得意之作。本园年产近40000瓶,但最受瞩目的仍是占地3.5公顷的康帝园。康帝园所产的李其堡年产12000瓶,味道十分饱满、强劲,许多品酒专家例如派克,对于李其堡的称赞,并不亚于罗曼尼·康帝以及拉塔希。1999年Richebourg的品质尤在La   李其堡的品味平实不讨巧,具有浓郁的果香、紫罗兰以及松露味等等。李其堡比起其他沃恩地区的顶级酒都容易成熟,但最快也需要经过4-5年后才能饮用。

  书中之葡萄酒评论家 远峰一青对「Chateau Mouton Rothschild」葡萄酒的终结评语为:“这瓶葡萄酒如同在感恩大地的恩惠,也如同赞美大地的浑厚笔触,在画布图上好几层涂料的米勒代表作「晚钟」,也就与风土条件的名做相互辉印。彷佛当你在品尝葡萄酒时,美酒滑下喉咙一刹那,脑海中就自然浮现出画面。”
  木桐的红葡萄酒以赤霞珠葡萄(Cabernet Sauvignon) 为主,根据年份不同,加入不同比例的品丽珠(Cabernet Franc),美乐(Merlot) 和味而多(Petit Verdot) 。木桐的酒具有典型的赤霞珠特征,成熟的黑加仑子果味,咖啡、烤木香气,单宁劲道,需在瓶中陈年7-15年方可以饮,是世界顶级收藏酒之一。
  1945年的木桐酒是二十世纪的世纪之酒。1945年二次大战胜利,也是波尔多二十世纪中最佳年份之一,木桐酿出完美无缺,被酒评家评为100分的酒,大大高于顶级酒庄拉菲和拉图的评分。
  世界著名酒评家小罗伯特·帕克评论这款酒时认为,1945年的木桐酒是一款持之以衡的100分酒,是二十世纪真正流芳百世的酒。到52年后的1997年帕克品评时,果香依然丰富,口感浓郁醇厚,酒却依然年青。除了1945年的酒外,木桐历史上1959,1982和1986年份的酒都是满分酒。书中描绘的就是1982年的酒。另外值得一提的是这款酒呈漂亮的紫红色,黑加仑子香气,肉桂、香料和烤木香,香气复杂;酒质集中,单宁劲道,体现出木桐酒的经典风格
  “它喝起来像血那么浓醇,浓醇得好像真的咬到果实”。
  MIANI出现在远峰一青与西园寺社长交谈中,“它像极了那个表演完舞蹈之后便要求用使徒约翰的头颅当奖品的莎乐美公主,充满魔性的颓废。”
  MIANI被称为北意大利费乌利州出产的“怪物葡萄酒”。
  之所以称它为“怪物”,是因为这葡萄酒是利用极端的间苗方式酿造出来的,每一棵葡萄树只留下二至四串葡萄,十五公顷的葡萄园只生产7300瓶,就是在意大利当地都很难到手。
  55年树龄的葡萄树酿出的葡萄酒,口感如丝绸般顺滑,酒体浓缩,同时又保持了本土葡萄品种特有的浓郁花香和蜜糖香气。需要注意的是MIANI要醒酒后饮用。
    “这款酒是加州超有名的葡萄酒。也曾经是五大酒庄之一的“木桐酒庄”的主人巴隆·菲利普,与美国的名酿酒师罗伯特·蒙单斐合作酿造的……” 小雅说道。
  这是书中提到的第三种葡萄酒Opus One,是藤枝请雫喝的第2杯酒,要它和MONT-PERAT 作比较。为了告诉雫在葡萄酒的世界,价格并不完全代表品质。侍酒师小雅对葡萄酒还是有一定研究的,但是只是从书本上学到的知识还是相对死板的。葡萄酒并不是看价格来评断的,不是越贵的酒就越好喝。
  Opus One是典雅的;带有贵族气息的。它高贵但酒体不饱满,有着旧世界酒的风韵,也有着新世界中美国酒的刚毅。
  2000年的Opus One是现任酿酒师麦克萨拉奇到酒庄后酿的第一个年份的酒,比较早期的波尔多风格,这年的酒更加州风格,丰沛的果香,汁浓质郁。初闻感到甜甜的黑色浆果香,再闻有黑醋栗,李子和甘草香,裹着胡椒和烟醺气;入口丰富,中—重酒体,熟黑浆果香萦绕口中,单宁熟美柔滑,带着黑色浆果香的回味长。
  在小雅家里,小雅拿出了用来了解葡萄酒酒香的“练习工具”。小雅对原是啤酒业务员的神之雫说:“葡萄酒并不是单单靠舌头来尝味道,还可以透过光线看它宝石般的颜色,或沉醉在它的香味中来享受……而且酒香也是评价葡萄酒的重要关键之一。”熟成的葡萄酒就是用来形容酿造的独特芳香的语言。在两个人的练习和调侃中,雫通过用”嗅觉锻炼盒”里的味道,想出了第一次BLIND TASTING可能用的酒之一。
  产区:Pauillac 波依雅克产区
  葡萄园:76.5英亩
  葡萄树:平均25年
  贮存橡木桶:18-22月
  成熟期:8-25年
  在藤枝的指导下,神之雫他们找到了一位红酒收藏者,在他那里品尝了两款酒,这款2001年的Vosne-Romanee 就是其中之一。神之雫在尝过这瓶酒后,说:“我得先排除先入为主的概念……否则就找不到葡萄酒的‘谜’……在盛开着红花的果树园,脚下布满茂盛的薄荷,以及肉桂等花草的叶子。我双手捧着的是黑樱桃、红醋栗等大颗的成熟莓果。然后是只有微微的味道,但具有特征性的橘香……”
  雫描述的这款酒产于冯内-侯马内(Vosne-Romenee),它酒体均衡协调,骨肉匀称,深厚的口感散发出甘草及蕈菇等丰富的香气。
  冯内-侯马内(Vosne-Romenee)位于勃艮第夜丘(Note De Nuit)产区最精华的地段,法定产区内布满了勃艮第最显赫的高级葡萄园。夜丘(Note De Nuit)区内以侏罗纪的岩层为主,有早期的海百合石灰岩和晚期的小牡蛎岩层,包括珸摩玫瑰石和容易风化的白色鱼卵状石灰岩,这都是黑皮诺(Pinot Noir)葡萄最喜爱的岩层。这里是勃艮地区传奇的葡萄园。
  地区: 冯内-侯马内, 法基·艾萨素
  土地面积: 150 公顷
  葡萄酒类型: 红酒
  可搭配食物: 烤肉
  只听远峰的喃喃自语:“深红宝石色,黑醋栗的芳香……带有淡淡的西洋杉及熏制味,然后以类似天鹅绒的味道与强烈的辣味收尾……”
  这款酒是神之雫在藤枝老师那品尝不同葡萄酒时,远峰一个人在家进行BLIND TASTING所品的酒。
  拉卡斯酒堡紧邻拉图酒堡(Ch.Latour),毫无疑问是波尔多最大最有名酒庄之一,庄主经营得有声有色,大家公认应挤入第一级酒庄,尤其是下列这些年份的酒75、78、82、85、86、88、89、90、94、95,酒色稍深,单宁较多,格局较大,更适宜保存更久。
  葡萄树龄:平均30年
  栽培密度:8000株/公顷
  贮存橡木桶:18-20个月
  成熟期:8-30年
  藤枝为了探视雫对酒的感觉,特意先拿出这种酒让他去品味。藤枝对雫说道:“不要在意什么大道理,大口地喝下去吧。”雫在喝完一大杯后,体味说:“只觉得刚刚好像在一瞬间听到了音乐,好像是70年代的摇滚乐……因为它很有劲道,所以感觉到融在口中的甜味与紧绷的酸味在嘴里整个散开……那感觉就像Queen的主唱甜美沙哑的声音。被浑厚的吉他与沉重的鼓声所包围。感觉很古典却又不太像,应该更多点现代感……”
  雫在老帅哥藤枝先生开的WINE BAR喝到一支物美价廉的酒。这是他第一次真正喝葡萄酒,令他联想到英国老牌摇滚乐队QUEEN。
  “德斯巴涅家族酿造的廉价波尔多葡萄酒,足以媲美一些产区内名声更为显赫的其它波尔多葡萄酒,且深谙此道。”——帕克
  Despagne家于1998年购置了酒庄Mont-Perat。在买下酒庄之后,对整个酒庄进行了重新建造。在针对葡萄园土壤做了全面性的分析之后,他们决定进行一个需费时五年的计划——建造新的排水系统、重新种植葡萄树。
  Chateau Mont-Perat酸度较高,单宁仍显不够成熟;香气柔和,结构较完整。2000-05年帕克打分为 80-89。
  打碎了梦幻酿酒师Henri Jayer的最高杰作之后,紫野原和雫一直在不懈的努力,去寻找能够代替这一款的葡萄酒。于是,在寻找的过程中,Louis Latour也作为备选之一被找了出来。
  Louis Latour具有黑比诺葡萄的所有优点:樱桃般的红宝石色,混合了草莓和黑葡萄干的香气,还有经过木桶发酵和成熟果实的味道。由于酿酒师给予了黑比诺特殊的关照,使这款酒增加了柔软且浓郁的单宁的味道。
  葡萄酒种类:黑比诺
  气味:草莓和黑葡萄干混合的红色黑莓味道
  酒精含量:12.5
  食用条件:室温在16-17摄氏度,与正餐前的开胃小吃一起食用,或者与烤肉和奶酪一同食用。
  “在盛开着红花的果树园,脚下布满茂盛的薄荷,以及肉桂等花草的叶子。我双手捧着的是黑樱桃、红醋栗等大颗的成熟莓果。然后是只有微微的味道,但具有特征性的橘香……” 雫对他所喝的第二款酒和刚刚尝过的第一款酒,除了颜色稍深以外,几乎没有任何区别很是奇怪,可这两款酒分明是两个级别的葡萄园所产啊!
  原来这是同一葡萄园酿出来的不同年份的葡萄酒,只是2001年的葡萄树还年轻,才以低等级的“村名葡萄酒”上市。
  这是一次近乎“恶作剧”式的考试,Echezeaux就是古怪的红酒收藏者土肥罗伯特给雫设的一个“谜”。而雫以优异的表现顺利通过,并获得罗伯特的帮助。
  Jayer-Gilles 是国际酒界深受敬重的酿酒大师,许多顶尖酒厂也常在缺货时借调他的勃艮第红酒。他也供酒给许多高级餐厅,至少超过100颗 Michelin 米其林星。酒厂主人 Robert Jayer 是勃根地最伟大酿酒师 Henri Jayer的表兄弟,自 1948 年开始就学习酿酒,为 DRC 酿酒师 Andre Noble 的徒弟,曾任 DRC 酿酒师长达 8 年。
  Jayer-Gilles 的 Echezeaux 原是 DRC 分割出来卖给他的一块地,质量优异,可与 DRC 抗衡。2002 Echezeaux 有着类似黑李子与红莓果及黑醋栗般的浓郁风味,在口中有着西洋杉、雪茄、黑樱桃以及黑莓果的口感。结构如同丝绒一般柔软,风格丰腴宽广,十分优美集中。
  地区: 冯内-侯马内, 法基·艾萨素
  土地面积: 150 公顷
  葡萄酒类型: 红酒
  可搭配食物: 烤肉
  这款酒是安妮小姐和美岛社长聚会中所喝的甜点酒。
  1990年份的伊甘(Chateau d'Yquem)是至美之作,酒体丰满,优雅细腻,超乎寻常地华美;淡金色的酒液散发着蜜桃、椰子和杏子等热带水果所特有的甜蜜果香。
  伊甘堡每公顷产量为七百公升,平均每四株葡萄才能酿制一瓶伊甘堡酒。采收方式是“逐粒采收”,每一粒葡萄都按感染“贵腐菌”的不同程度分到不同等级的篮子。由于葡萄感染“贵腐菌”至“感染成熟”往往费时一至二个月,所以采收次数也随之增加。采收后会再度进行筛选,糖份集中不够、感染程度不佳的则一律淘汰。醇化时间长达3年,使用全新橡木桶,酒体细腻、丰满、深沉,拥有如贵妇盛装般的华丽气息。10-15年方能形成它的魅力,至此以后她的魅力可持续半个至一个世纪以上,可谓是一个永不迟暮的美人。
  产 地:法国波尔多地区苏玳区
  面 积:100公顷
  莎拉和远峰一青一起品酒,她告诉远峰自己曾喝过82年的Chateau Lagrange,但并不喜欢。远峰推荐了这支相同酒庄,不同年份的葡萄酒,以证明酿造者的重要性。
  产区:圣于连(St.Julien)产区
  品级:1855年分类为顶级第三类
  葡萄园面积:157英亩
  橡木桶储存:16-20个月 (60%新桶)
  成熟期:8-20年
  气味:酒香丰满,有浓郁的黑樱桃的水果味与橡木味,还有一点似烧焦的烤面包的味道。
  口感:单宁相当紧密,现阶段的酒体发展体现不到最佳的口感,但是依然可以感觉到酒体相当饱满丰富,带有像黄油似的水果味道。深具陈年的天份,是非常值得期待的佳酿,8年后展现最佳状态。
  搭配食物:适合牛羊排及烧烤食物。
  自1631年成立以来,几经蜕变成长,于1983年日本三得利(Suntory)公司接手后,葡萄园大规模整修,与多位名酿酒师的努力不懈下,酿造出优美质量之美酒,呈现崭新风貌,质量已达顶级第二等之水平。
  罗曼尼·康帝(Romanee Conti)的出现完全是源于紫原野与服务生之间的误会。
  这也是很多葡萄酒爱好者容易产生混淆的地方,罗曼尼·康帝是罗曼尼·康帝酒园(DRC)的招牌葡萄酒。同时,罗曼尼·康帝酒园也酿制李其堡这样的高级葡萄酒。
  传说中具有独特的玫瑰花香的红酒,只要喝一口就能令人痴醉的红酒。也因为它是世界上最多酒评家赞誉的酒,一直受到名流和贵族的追捧,价格极为高昂。随便一瓶Romanee Conti都是上万美金,因此被世界最具影响力的酒评人罗伯特·帕克(Robert Parker)称为“百万富翁的酒,却是亿万富翁才能消费得起!”
  波尔多有世界驰名的五大酒庄,但是勃艮第地区的一个罗曼尼·康帝酒庄(Domainedela Romanee-Conti简称DRC)就足以与“五大”媲美。
  康帝酒园的历史可以追溯到12世纪。酒园种植的葡萄全部是皮薄色淡的黑皮诺(Pinot Noir)葡萄,面积只有1.8公顷,葡萄栽种护理方面完全采用手工。标着罗曼尼·康帝的酒每年只有三千至六千瓶。
  罗曼尼·康帝坚持走精品路线。即使是1998年的康帝红酒售价也在2500美元以上。2006年3月的纽约克里斯汀拍卖行里,一瓶1985年份六夸脱的罗曼尼·康帝红酒创下了17万美元的高价。
  真正伟大的酒,非常芳香,黑莓、香草香气。入口幼滑如奶油,丹宁充足,香草味浓,层次复杂,被盛赞为拥有“多度空间”的酒。
  最近饮用:2003年4月
  其它好年份:1962、1945
  拍摄广告任务顺利完成,大家坐在一起庆祝,刚刚成为葡萄酒爱好者的摄影师筑山点了一瓶名贵的 Chateau Mouton Rothschild 2000,由于此酒还需要很多年的陈年才能发挥特有的潜质,此时入口却极为酸涩,被当红模特莎拉小姐批为“虐杀胎儿”。经过雫一番精彩的醒酒,使原本干涩的木桐2000瞬间有了令人心动的滋味——果香四溢,虽然劲道很强,入喉却如丝绢一般柔顺,后味香甜悠远。
  葡萄园面积:200英亩
  葡萄品种:赤霞珠78% 、品丽珠10% 、梅鹿辄10% 、小味尔多2%
  植株平均年龄:45年
  种植密度: 8500株葡萄树/公顷
  平均产量: 公升/公顷
  新木桶使用比例:80%-100%
  窖藏:储存在橡木桶19-22个月
  灌瓶前经澄清过程,没有过滤,成熟期为15-20年。
  酒精度:12.5%
  贮藏条件:恒温12-18℃,恒湿50-80%,卧放,避光防震,无异味
  帕克评分: 97+
  颜色:明亮的深宝石红色。
  气味:香味极佳,有黑加仑子和香草的香味。
  口感:柔滑缓和,烤咖啡和黑果的异香;强烈的卡本尼特征后是上等单宁味,匀衡,留香长,是好年景中的顶级佳酿。
  最佳匹配菜肴:猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉、鸭肉、其它肉类、蛋/乳酪
  自从1945年起,Chateau Mouton Rothschild酒庄开始每年在酒标的上部用一幅艺术家的绘画作品作为标签的装饰。这成为Mouton酒庄的标志之一,也是Mouton的精明营销手腕的一个代表。很多人仅仅是为了收藏酒标而要将Mouton买齐,这一方法后来也被一些别的酒厂所效仿。
  “Mouton”在法语的意思即“羊”,这也是为什么所有的酒标上都或多或少带有“羊”的元素。2000年,为纪念“千禧年”,酒园推出了一款独特的葡萄酒,将形象直接刻在了酒瓶上,而没有另外黏贴标签,这也就是著名的“金羊”。
  木桐的红葡萄酒以赤霞珠葡萄(Cabernet Sauvignon)为主,根据年份不同,加入不同比例的品丽珠(Cabernet Franc),美乐(Merlot) 和小味尔多(Petit Verdot)。木桐的酒具有典型的赤霞珠特征,成熟的黑加仑子果味,咖啡、烤木香气,单宁劲道,需在瓶中陈年7-15年方可以饮,是世界顶级收藏酒之一。
Chateau Margaux:位于波尔多著名的红酒产区上梅多克( Haut Medoc )。玛歌庄园是酒乡唯一获得一级特等酒庄( Premier Grand Cru Class é )的最高荣誉者。 2001 年胡锦涛副主席访问法国期间,选择参观玛歌庄园及品尝该酒庄的珍酿。两百年以前,美国总统杰佛逊也赞美过这座壮丽典雅的城堡。
Chateau Latour:拉图尔庄园的名字源于其原有的方形石塔(见其标签),那是中世纪防御盗贼劫掠的堡垒。地处法国波尔多(Bordeaux)美度区(Medoc)菩依乐村(Pauillac)的拉图堡(Chateau Latour)是一个早在14世纪的文献中就已提到的古老庄园。但当时它还不是酒庄,16世纪时才开垦成为葡萄园。在1855年已被评为法国五大列级名庄之一,Ch. Rothschild终于晋升为顶级一等庄园。 Mouton是Rothschild家族1853年购买的,大家可能注意到在五大酒庄里有2个Rothschild,Lafite和Mouton,也许有人会认为他们的拥有者是同一个人,但其实不是这样。但是这两个拥有者却属于同一个家族。这一点,大家可以从Lafite和Mouton酒的软木塞上的标记就能够看出来,都使用了5支箭的家族标志。Rothschild原来是德国法兰克福著名的银行世家。为了开拓海外业务,Rothschild家族分成5系,除一支还留在法兰克福以外,其他4支分别到伦敦、维也纳、巴黎和那不勒斯。Lafite就是属于在巴黎的那一支系,而Mouton则属于在伦敦的那一支系。虽然同出一门,但是这两家却老死不相往来,看来真是同行是冤家! Mouton由Rothschild家族购得以后,一直疏于管理,直到Philippe男爵1922年主持状元才开始改变。那时的Philippe男爵刚刚20岁,他是个诗人、剧团经理、海上游艇赛手。他喜欢驰骋想象,是个精力无穷、争强好胜的人。在他眼里,Mouton位于二等园的地位实在是个奇耻大辱,因此,他开始事必亲恭的管理这个庄园。第二次世界大战中,Philippe男爵因为犹太人血统被捕入狱,然后逃离了法国,到伦敦参加了自由法军。二战胜利后,男爵重新回到庄园,继续为庄园晋级而努力。为了纪念二战的胜利,男爵出了一个独树一帜的注意,在酒标的上半部请人画一些东西,每年各不相同。
Chateau Lafite-Rothschild :拉斐酒庄被认为是"五大"中最典雅的.拉斐酒庄历史悠久,已有数百年历史。自17世纪西格家族入主后,酒品得到大幅提升。老西格去世后,其次子亚力山大与波尔多另一名庄拉图酒庄的女继承人结婚,此举使他们的儿子小亚力山大成为掌控"五大"中两大名庄的"葡萄王子"Prince des 植株的平均年龄为40年以上。拉斐特酒庄的声誉来自对酒质量的一丝不苟,其产量要求十分严格,平均两个葡萄植株才能酿一瓶酒。正是对质量的严格要求,才使拉斐特成为葡萄酒王国的巨人。
Chateau Haut-Brion:奥比昂是1855年被列为一级特级的酒庄中,葡萄园占地最小、历史最悠久的酒庄。考古资料显示,奥比昂酒庄这一带早在罗马时代就已开始栽种葡萄,然而关于葡萄园最早的正式记载则出现在1423年以后,当时的酒均以村庄的名称命名。以奥比昂为例,当时的庄主邦达克就首先以其姓氏为自家的酒命名,后来由于佳酿的声名日益昭著,酒庄之名便取代了姓氏。Chateau 18%,植株的平均年龄为35年,种植密度为每公顷6000株葡萄,年产大约16000箱酒。1855年分级制度所有的等级园均是Medoc区的,唯一的例外就是Grave区的Chateau Haut-Brion。再加上法国葡萄普遍受到根瘤蚜虫病侵害的时候,Haut-Brion是Grave区唯一的幸免者,这与庄园对葡萄的精心照料是分不开的。因此Chateau Haut-Brion有着“格拉夫之王”的美誉。

梁安琪能否扭转局势夺牌

澳门赌牌重洗究竟谁能抢占先机

2020年所有赌牌都到期重洗,赌王家族虽说手握三张睹牌,可是三张牌里只有一张决定性的正牌,剩余两张副牌恐难以增加胜利筹码,就连苦心经营的四太梁安琪也难逃败局,难道这一切都成定局无法挽回了么,在澳门有一种说法,只要拥有赌牌就掌握了财富密码,毕竟赌王就是靠着博彩业,建造了何氏家族的庞大商业帝国,早前何鸿燊依靠霍英东拿下一张赌牌,此后更是连续五年续约成功,他几乎垄断了博彩业足足四十年。




但是2001年澳门出台新政策,为了保持博彩业的平衡,澳门当局对规则做出历史性的改革,睹牌从一张分为三张,何鸿燊毕竟当了四十年的赌王,自然顺利拿下其中一张,后来共同掌握其中一张赌牌的,金沙和银河的掌权人闹了分歧,赌牌再次从一张分化为一正一副,如此一来赌王的权利被瓜分成六份,他手中掌握一正一副两张赌牌,其中副牌在多年前交给二房长女何超琼,但是疼爱女儿也并非不看重儿子,何鸿燊不久后授意二房长子何猷龙,以9亿美金的天价买下一张副牌,离世之前他又费尽心思,给二房次女何超凤买下一张副牌。


可是近期竟传出赌牌要恢复为三张,这就意味着副牌将全部作废,很显然何家的利益被严重威胁,毕竟何超琼姐弟三人只有一张正牌,然而赌王对二房一脉的偏宠,让野心勃勃的四太太“咬碎银牙”一正两副的赌牌都在二房子女手中,梁安琪眼红之余开始和二房明争暗斗,说到这里不得不提四太做出的努力,自打她嫁进何家大门就力争上游,虽说她只是个普通出身毫无背景,但是耐不住梁安琪争强好胜的性格,从那时起她就在密谋夺权分家产,有着澳门小赌王之称的,太阳城老板洗米华,就是梁安琪借着赌王势力一手提拔的。


之后洗米华发展迅猛成为她的助力之一,而后朱李月华从国外回港发展,梁安琪看中她的潜力为其出谋划策,之后朱李月华的黄金集团渐渐崛起尽管她手中握着分量不小的筹码,可洗米华的太阳城,和朱李月华的黄金集团,在澳博旗下就是没有牌照的小赌场,换言之只是挂名而已,假设澳博经营不善那么他们也会消失,梁安琪还是两手空空无依无靠,所以她不再寄希望在外援身上。


挖空心思投入到收购卫星赌场,企图借由无数个小赌场吞噬澳博,卫星赌场对于何家来说是很大助力,对于梁安琪来说也是唯一的稻草,只不过何超琼可不是吃素的,洗米华的太阳城被调查差点连累何家,近几年已经严重亏损30亿资产,何超琼早就想把他踹的远远的,甚至警告梁安琪以大局为重,何超琼作为一家之主,显然不想让家族基业败在她的手中,因为梁安琪和洗米华搭线失败,导致澳博酒店业务被竞争对手吞并,澳博市值更是遭到重创,在如此敏感的时期何家情况不容乐观,尽管梁安琪心有不甘也没想到,有一天她不是败给对手,而是被一手培养的洗米华扯了后腿。


目前可以确认的是这次赌牌重新竞投,肯定比2001年那次更加激烈,未来的规则也会越来越规范,但是何超琼对上其他竞争对手,或许会十分吃力,因为澳博市值在经历几次折腾后,剩余市值大概只有500亿左右,公司业绩也呈现下滑趋势,如今梁安琪似乎有意自己去竞投,这样一来何家的力量将会被分散,本就竞争渺茫这下更不乐观了,而银河公司的吕志和势头最足,极有可能在竞投中夺得“头彩”


手握一张正牌的何家显然已到关口,金沙 永利 银河那个不是拥有雄厚背景,这些掌权者甚至和赌王同场竞技过,所以哪怕何超琼再优秀,恐怕也无法改变家族式微的结局,何鸿燊去世似乎也带走了所有荣光,话又说回来梁安琪就算单独竞投,卫星赌场也始终是个隐患,想必最后她也占不了上风,毕竟群狼夺食谁都是全力以赴,何家究竟能否在博彩业站稳脚跟,2020年赌牌重洗一切自见分晓。

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